花椒与川菜百年相处流传 整粒花椒不易散味

　　川菜宫保鳕鱼。新京报记者 王远征 摄

　　直到清末，花椒才独立成为川菜的基础味型。新京报记者 秦斌 摄

　　“花椒好，花椒香，花椒的味道特别长，熬鱼炖肉少不了，煎炒烹炸属它强，凡是做菜它调味，没有花椒味不香……”在传统曲艺《十三香》中，首先唱的就是花椒，它是中国香料的“大姐大”。

　　花椒完全独立成为川菜的一种基础味型，是一百多年前的事。清末《成都通鉴》中有关于“椒麻鸡片”的名目。从那时起，“麻”作为一种味型，开始在四川流传。

　　川菜美食作家石光华介绍，明朝之前的麻辣食品，只有花椒，没有辣椒。辣椒明朝进入中国，清朝康乾时期才进入四川，而这两种东西在相遇之后，就分不开了。没有麻辣就没有川菜，而花椒正是麻味之源。

　　■ 用法

　　“先放后放，生放熟放，用面用口”

　　川菜的许多菜式都离不开花椒。比如，做麻婆豆腐需用花椒面。豆腐很润滑柔嫩，花椒面掺入豆腐中能够迅速入味。豆腐不好单独夹起，一般都是和调味料混合着吃，如果直接用花椒，吃一口花椒，又吃块豆腐，在口腔里面的反差就太大了，“基本上吃一个花椒后，很多味道就吃不出来了”。

　　过去到成都著名的“陈麻婆豆腐”老店吃饭，顾客要自己到窗口端菜。只见红白相间的菜肴坐在热腾腾的炉子上咕嘟咕嘟地冒着热气，大师傅盛上一碗端给你以后，还要指着旁边钵子里的花椒面，说一声：“要是不麻，花椒自己加!”

　　“先放后放，生放熟放，用面用口。”这些是花椒应用在烹饪中的术语。

　　“先后”是指下锅的顺序，例如做红烧食品，花椒要先下锅，和辣椒、豆瓣等调料一起炒。四川饭店里的炝炒时蔬，如空心菜、油菜薹、小白菜、豌豆尖等等，也都要将油烧热后，先下花椒粒、干辣椒，炸出香味，再下蔬菜翻炒。

　　“生”指生鲜花椒，不烘干。比如麻辣馋嘴蛙，就要用生鲜花椒。二毛说，因为蛙的肉质细嫩，只能够经受住青花椒，而干花椒的老麻味道则会破坏其口感。

　　“面”是指花椒面，麻婆豆腐就一定用花椒面。“口”是指刀口花椒，就是用刀剁一剁，常用在水煮牛肉和水煮鱼中。

　　■ 选购

　　整粒花椒不易散味

　　花椒主要品种有山西产的小椒、大红袍；陕西产的小红袍、豆椒；四川产的正路花椒、金阳花椒、茂汶花椒等。

　　美食家二毛认为，最好的花椒当属四川和陕西产的。以麻中带有芳香气味者最佳。呈褐红色的为上等花椒，褐黑色次之。

　　花椒还有伏椒和秋椒之分。伏椒七八月间成熟，品质较好。秋椒九十月成熟，品质较差。

　　花椒研究专家贺洪康介绍，如果按照颜色来划分，花椒可分为青椒和红椒，青椒味麻，而红椒不仅麻而且香味更足。

　　四川人买花椒是很讲究的，爱买整粒的，一是因为磨成粉末香味容易散失，二是为了辨别质量。

　　■ 品味

　　花椒让川菜口感更立体

　　吃货张元爱川菜胜于湘菜，他说差别就在于是否用花椒。

　　人的嘴巴，被花椒麻过的感觉是嗖嗖地凉，而被辣椒辣过之后的感觉是火烧火燎。张元觉得，有花椒的菜口感立体，仅有辣椒则过于单一。

　　根据张元的经验，到川菜馆吃饭，只有花椒又香又麻，让舌头上的所有味蕾都张开，去准备迎接更美味的佳肴，才说明这家饭店在使用佐料上不含糊。

　　在成都和重庆吃火锅，要是吃麻辣的水平不高，千万记住早点把锅里飘着的海椒和花椒用漏勺捞出来，否则越煮越麻辣。

　　■ 保存

　　花椒油更能长久存放

　　石光华介绍，花椒油是为了保存。新鲜的花椒晒干后，不能久放，久放花椒会失去它的香味，麻味也会降低。趁它最好的时候，可以炼制成油，用油来保存它的香味和麻味。

　　本版采写/新京报记者 林文龙